Cuánto cuesta cambiar la correa de distribución

Depende de cada motor: lo fija el fabricante en el plan de mantenimiento, en kilómetros y en años, y las referencias generales varían mucho de un coche a otro. El límite de años importa: la goma se degrada aunque no uses el coche, así que si haces pocos kilómetros al año te llegará antes ese plazo que el del cuentakilómetros.

El kit completo: correa, tensor y rodillos, más la bomba de agua si va accionada por la correa, y el anticongelante si hay que vaciar el circuito. Cambiar solo la correa y dejar tensores viejos es un ahorro falso, porque esas piezas se han desgastado a la vez y su fallo rompe la correa nueva.

Si la bomba va movida por la correa, normalmente sí: cuando el taller lo tiene todo desmontado queda a tiro y cambiarla cuesta poco más, y si falla después pagas otra vez casi toda la mano de obra. Peugeot lo plantea según el kilometraje del coche. Si en tu motor la bomba no la mueve la correa, no hace falta.

En muchos casos sí, si pides cita y el taller tiene el kit: TallerBarato, por ejemplo, anuncia que lo entrega el mismo día en la mayoría de los casos. En motores complicados, o si hay que pedir piezas, puede tardar más. Pregunta el plazo al pedir el presupuesto.

Algunos talleres lo aceptan, como TallerBarato. Comprueba antes que el kit es el correcto para tu motorización exacta y pregunta qué garantía te dan en ese caso, porque la de las piezas depende de quién las ha comprado.

El mínimo legal de cualquier reparación en taller son 3 meses o 2.000 km, que para una distribución es poco. Muchos talleres dan más: Peugeot, por ejemplo, da un año de garantía en las piezas y la mano de obra de sus ofertas. Pide la garantía por escrito y conserva la factura detallada con el kilometraje.

No hay ninguno fiable, y ese es el problema: una correa puede estar bien a la vista y romperse al día siguiente. Sí hay avisos que obligan a parar de inmediato: chirridos o silbidos en la zona delantera del motor, traqueteos rítmicos que cambian con las revoluciones, o pérdida de anticongelante.

El tipo de taller importa menos de lo que parece: hay talleres pequeños que hacen distribuciones impecables y sitios grandes que no. Lo que de verdad marca la diferencia son cinco cosas que puedes comprobar antes: que el kit sea completo, la marca del kit, que dispongan del útil de calado específico de tu motor, que hayan hecho ese motor antes y qué garantía dan por escrito. El oficial garantiza recambio original y suele ser el más caro; un multimarca serio hace el mismo trabajo con kit de primera marca por bastante menos.

Cada motor tiene unas herramientas específicas para bloquear el cigüeñal y los árboles de levas en la posición exacta durante el montaje. Sin ellas se puede montar «a ojo», y ahí es donde nacen los trabajos que fallan meses después. Preguntar si tienen el útil concreto de tu motor es una pregunta sencilla y legítima, y la respuesta dice bastante.

Si no hay factura que acredite el cambio, da por hecho que hay que hacerlo y descuéntalo del precio. Es una de las cosas más importantes que revisar en una compraventa, junto con el historial del vehículo, porque son 350-1.500 € que aparecen justo después de comprar.